Как продиагностировать катализатор и что с ним вообще делать

[B.O.S.]

Что делать, если появилась ошибка P0420 или P0430?
Как оценить состояние катализатора?
Нужно ли катализатор менять или нет? Нужно ли удалить катализатор?
Забит катализатор или нет?

Чтоб не повторять из раза в раз одно и то же по телефону, расскажу здесь.

При любых ошибках связанных с катализатором и/или послекатализаторными датчиками кислорода (лямбдазондами) есть смысл определиться с состоянием катализатора.
При этом следует различать:
а) естественный процесс деградации химической активности катализатора
происходящий вследствие эрозии поверхностного слоя платины и родия нанесённого на сотовую структуру катализатора (в подавляющем большинстве случаев - керамическую, редко - металлическую) или загрязнения.
Грубо говоря, активный слой со временем облетает и загаживается .
В результате его способность связывать кислород и отдавать его на доокисление продуктов горения топлива снижается.
б) физическое повреждение структуры катализатора,
которое может возникнуть вследствие ударов либо чрезмерного перегрева катализатора.
Эксплуатация автомобиля с неисправностями в системе зажигания двигателя способна убить катализатор полностью.
Если неисправна свеча, или выскоквольтный провод или катушка зажигания...то есть если по какой-то причине нет искры в одном из цилиндров, а машина продолжает эксплуатироваться - будет проблема.
Представьте себе, что вы едете по трассе, а то топливо, которое должно было гореть в одном из цилиндров и совершать работу по перемещению машины, горит в катализаторе и совершает работу по его разогреву. Теперь понятно, почему температура катализатора в таком случае может подняться с рабочих 600-800 градусов Цельсия тысяч до полутора.
Никакая керамика такого издевательства долго не выдержит. Она и не выдерживает. Соты оплавляются и забивают проход для выхлопных газов.

Катализатор с повреждениями структуры прийдётся удалить.
На его место необходимо поставить либо новый катализатор (с т.з. экологии это таки самый лучший вариант), либо стронген (пламегаситель).
Оставлять "банку" катализатора пустой нельзя.
Дело в том, что помимо дожига продуктов горения топлива соты катализатора выполняют ещё одну не менее важную функцию - гасят ударные волны в выхлопной системе. Если кат удалить и ничего не поставить взамен - готовьтесь где-то через год менять стоящий "ниже по течению" резонатор. Он не сможет адекватно справляться с возросшими на него нерассчётными нагрузками. Внутренние перегорродки начнуть со временем выламываться и тарахтеть.


Как же понять, цела структура катализатора или нет, забит он или нет?
Есть разные способы:
1) можно катализатор снять и визуально осмотреть. 100% достоверный, но самый трудоёмкий и затратный способ
2) можно залезть 7-8 мм телекамерой (эндоскопом/бороскопом) в отверстие выкрученного докатализаторного лямбдазонда (датчика кислород)
Такие камеры сейчас не редкость, да и по ценам доступны даже для совсем небогатых СТО
3) при помощи любого диагностического сканера, подключенного к разъёму OBD (OnBoardDiagnostics)

Справится даже блондинка  (допускаю, что не всякая )
Метода проверки косвенная, но позволяющая достоверно оценить проходимость катализатора:

1. двигатель должен быть полностью прогрет
2. подключаем сканер, заводимся, смотрим значение давления (разрежения) во впускном коллектора (Intake manifold pressure/ absolute manifold pressure)
3. минимизируем нагрузку на двигатель (выключаем кондиционер, свет, вентиляцию, подогревы и т.п.); двигатель работает на холостых
4. значение должно быть в пределах 0,3 атм (30 кПа)
на накоторых машинах м.б. и 0,24, на других до 0,33 атм (24-33 кПа)
5. плавно нажимаем педаль газа и фиксируем средние обороты (2500-3500)
6. при зафиксированной педали газа давление во впуске должно быть НИЖЕ, чем на холостых оборотах.[/b]
Лишь на некоторых авто с "расходомерными" системами управления двигателем может не быть датчика разрежения во впускном коллекторе. В таком случае можно подключить манометр к одной из вакуумных магистралей.
Это чтоб не вкручивать манометр вместо лямбды для прямого измерения давления перед катализатором.

Физический смысл сего действа таков: при увеличении потока по какому-то пути давление перед препятствием растёт а после препятствия падает.
У нас поток проделывает путь: "воздухозаборник > воздушный фильтр > дроссельная заслонка > впускной коллектор > цилиндры с клапанами > выпускной коллектор  > катализатор  >  глушитель > выхлопная труба".
Значит если при увеличении оборотов (и потока) давление во впускном растёт, значит узким местом стал забитый катализатор; а если падает - дроссельная заслонка (и катализатор не забит).


Вот после того, как мы уже точно определились с состоянием катализатора, возврящаемся к вопросу "что делать?".
Если катализатор повреждён - меняем его на стронгер и ставим электронный эмулятор катализатора
Если физически катализатор цел - только поставить  эмулятор катализатора (он же - электронная обманка). Больше ничего делать не нужно.

В любом случае эмулятор катализатора Spider CE2 откорректирует сигнал послекатализатоного лямбдазонда и блок управления двигателем будет "видеть" высокую эффективность работы катализатора.
Соответственно, без "экологических" ошибок более не будут блокироваться некоторые режимы работы двигателя, меняться настройки автоматической трансмиссии и т.п. Всё будет работать в шатаном режиме. А катализатор, даже с 20% остаточной эффективности всё равно будет ощутимо уменьшать вонь из выхлопной системы.


Mobile Electronics разработала и производит реально лучшие на рынке эмуляторы катализатора Spider, которые к тому же стоят совершенно разумных денег (в отличие от хреновых и более дорогих аналогов). Многие СТО и вольные автоэлектрики уже давно и успешно сотрудничают с нами на постоянной основе.Часто обращаются и автовладельцы, имеющие желание и возможность установить эмулятор катализатора самостоятельно.

Всем мы оказываем максимальную техподдержку.
Потому что политика компании:" мы продаём не железку саму по себе - мы продаём решение проблемы клиента"